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viernes, 18 de mayo de 2012

Ficha de Plectranthus australis (planta del dinero) y cuidados

Según una creencia popular la planta del dinero - Plectranthus australis - atrae el dinero a los hogares donde se encuentra. Quizás esto no sea del todo cierto, pero sin duda se trata de una planta de interior muy decorativa y que resulta muy fácil de cuidar y de reproducir.
Posiblemente el nombre de planta del dinero venga de la forma de sus hojas, algo redondeadas y dentadas que se asemejan a las monedas.

Es una planta colgante por lo que quedará preciosa en cestos o macetas colgantes pero también puedes colocara en una maceta normal en cualquier rincón de tu casa.

Esta planta produce además unas bonitas flores en otoño  y en invierno; con pequeñas flores blanquecinas o azuladas que crecen en las puntas de las ramas.




Cuidados de la planta del dinero
La planta del dinero es una planta de interior  con multitud de hojas redondeadas de un bonito color verde, resulta muy fácil de cuidar y de reproducir.

Para reproducir la planta basta coger un esqueje o una rama  y ponerlo en agua unos días, verás como en seguida salen raíces y tendrás una nueva planta lista para plantar.
Crece muy bien en semisombra e incluso en sitios a la sombra, es conveniente que no le de durante muchas horas el sol directo.
También se puede tener en el exterior, siempre que no sea un lugar con fuertes heladas.
Para plantarla, utiliza una maceta o recipiente bien drenada. El otoño y la primavera son las mejores épocas para plantarla y multiplicarla, ya sea por esquejes o semillas.
A la planta del dinero le van bien los ambientes algo húmedos y las temperaturas estables, no soporta bien las heladas ni las temperaturas por debajo de 5 ºC.

Riégala siempre que veas la tierra seca, una vez por semana suele ser suficiente en invierno, y una vez cada dos o tres días en verano. Ten en cuenta que el exceso de riego puede producir hongos en la planta, así que no te excedas.

Abonar la planta cada 2 o 3 meses ayudará a mantener su fuerza y a favorecer la floración.
Dado que la ramificación es abundante y el crecimiento es rápido puedes ir cortando las ramas que crezcan demasiado para formar nuevas plantas o enredar las ramas para mantener la forma de la planta.

lunes, 9 de abril de 2012

Ficha de Scindapsus aureus (pothos) y cuidados


Hay unas 40 especies en su género, es de interior y es una trepadora.¿De dónde proceden y cuales son sus características?Proceden de Malasia y China. Tienen hojas grandes de color verde brillante, disciplinadas de amarillo o crema, hay otra especie de hojas más pequeñas de color verde oscuro salpicadas de manchas blanquecinas. Las flores son de poco valor ornamental.




¿Cómo la cuidamos?
Nunca debe recibir el sol directo, necesita sombra. La temperatura que más le gusta es la templado cálida, entre 18 y 30º centígrados. Necesitan humedad ambiente alta y se lo debe regar abundantemente durante los meses de más calor, con menor frecuencia en invierno.


¿Algún otro consejo?
Es una planta de interior de hermoso follaje, si se quieren hojas grandes se la debe en tutorar para que guíe hacia arriba. Su peor enemigo lo constituye el frío y el exceso de riego que puede pudrir las raíces, por lo demás son bastante resistentes.


NECESIDADES
LUZ
Necesita un lugar luminoso pero sin sol directo (palidecería). Si tuviese poca luz, pierde el color amarillo del variegado de las hojas.

TEMPERATURA
Elige un lugar cálido (esta planta teme mucho el frío). La temperatura nunca ha de bajar de 10ºC porque pierde hojas y se hace más sensible a los hongos; ideal es mantenerla entre 15 y 20º C. En invierno puedes dejarla en una habitación fresca, pero no por debajo de esos 10º C.

HUMEDAD
Pulveriza con agua el follaje de vez en cuando. No es tan importante hacer esto como en otras plantas, pero le sienta muy bien. El agua que no sea caliza (agua dura) para no manchar de blanco las hojas.
Puede tolerar bien el ambiente seco de un interior, aunque, como te digo, se beneficia con las pulverizaciones.

RIEGO
Cuidado con regar mucho, esta planta es sensible al exceso de agua y se pudre. Deja secar un poco entre riego y riego. Con los riegos frecuentes llega el amarilleamiento y posterior pérdida de hojas. Es preferible quedarse corto que pasarse.

ABONO
Abona cada 15 días en verano. Las hojas pueden amarillear por falta de hierro en el sustrato. Si se da esta circunstancia, aporta un fertilizante llamado quelatos de hierro, rico en este elemento.

LIMPIEZA
Limpia las hojas frecuentemente con un paño húmedo.

Consejo: Poda de despunte. Para evitar que se despoble la copa, despunta todos los años las ramas. Así ramificará más y estará más densa la planta.

PROBLEMAS COMUNES

¿Hojas y tallos se arrugan y caen?
Ha pasado frío. Odia las temperaturas por debajo de 10º C.

¿Pierde color las hojas, sobre todo el matizado amarillo?
Dale más luz, pero sin sol directo.

¿Hojas amarillas y lacias?
Riega más. El sustrato seguro que está seco.

¿Hojas amarillas pero no lacias?
Los Potos son sensibles a la carencia de hierro (produce clorosis férrica). Puede ser esto, que le esté faltando hierro en el sustrato. Echa quelatos de hierro o un abono que tenga hierro.

¿Hojas lacias?
Puede estar dándole el sol directo o sufriendo sequedad.

¿Hojas con manchas marrones y amarillas?
Probablemente has regado en exceso. Deja secar el compost antes de volver a regar y hazlo con menos frecuencia. Recuerda que no tolera que el compost esté siempre húmedo y menos, encharcado.

jueves, 5 de abril de 2012

En primavera nuevos brotes de sarracenia




Ya me estaba desesperando viendo a mi sarracenia de la manera que la veis en la foto de la izquierda; toda seca por los extremos. Pero me he informado y parece normal, son los jarros de la temporada pasada y se van secando poco a poco para dejar paso a nuevos brotes.

Por lo visto hay que dejarlos secarse completamente y después cortar por la base, por eso la estoy dejando con esta pinta un poco mustia.








De todas maneras si os fijáis en esta otro fotos, podéis observar que con la llegada de la primavera le están naciendo nuevos brotes.

Es una planta muy bella pero algo delicada.
Quiero recordaros, para que no os pase lo mismo que a mí, que debe tener agua DESTILADA O DE LLUVIA siempre en el plato, en caso contrario enfermará. Yo me equivoqué y le estaba poniendo agua mineral, no sé si esta equivocación a hecho acelerar la muerte de algunos jarros pero ahora estoy con la destilada y por lo visto le ha sentado bien.


Ficha de Sarracenia y cuidados


HISTORIA: Son plantas muy presentes en las listas de cultivo y algunas son muy adecuadas para principiantes ya que requieren pocos cuidados. No por ello dejan de ser unas plantas extremadamente interesantes y bellas. Las plantas más bonitas se obtienen al exterior con una alta humedad ambiental. Las tapas de los jarros son inmóviles, porque sirven para que no entre demasiado agua de lluvia, ya que de lo contrario los líquidos digestivos se diluirían demasiado. En Sarracenia purpurea las tapas no protegen a los jarros ya que están casi en vertical y S. psittacina tiene un capuchón (parecido al de Darlingtonia) en vez de una tapa. Al exterior se demuestra la eficacia de las trampas de Sarracenia: muchos jarros se llenan por completo de insectos y otros pequeños animales; sin embargo esto puede también causar problemas. Para empezar se recomiendan los híbridos de Sarracenia purpurea y Sarracenia leucophylla.

Familia: Sarraceniaceae.

Especies: 8 especies (Sarracenia alata, Sarracenia flava, Sarracenia leucophylla, Sarracenia minor, Sarracenia oreophila, Sarracenia psittacina, Sarracenia purpurea, Sarracenia rubra).

Distribución: Son plantas carnívoras nativas del este de Texas, área de los Grandes Lagos y sudeste del Canadá , con la mayoría creciendo en el sudeste de los Estados Unidos.

Tipo planta: terrestre.

Tamaño: En plantas adultas, desde unos 20 centímetros (Sarracenia minor) hasta 1,20 metros de altura máxima en Sarracenia flava.

DESCRIPCION: Del rizoma de estas plantas crecen unos jarros huecos provistos con una tapa en su parte superior. Los jarros crecen en vertical en todas las especies menos en S. purpurea y en S. psittacina, en las cuales los jarros se apoyan en el suelo. Con una luz adecuada los jarros tienen una nervadura rojiza en el borde y en la tapa. Los jarros tienen una moldura más o menos ancha en la parte delantera. Algunas especies producen hojas no carnívoras de vez en cuando que probablemente sirvan como reservas de energía. En el fondo de los jarros hay líquidos digestivos que contienen enzimas. Las raíces pueden llegar a tener hasta 20 centímetros de largo.
Las flores tienen una forma muy peculiar -parecen pequeños globos-, y son de color rojizo o amarillento.

Tipo trampa: trampa jarro pasiva; Sarracenia psittacina puede actuar también como trampa de nasa (pasiva). Digestión activa.

Funcionamiento: las presas son atraídas por el olor del néctar que la planta produce a lo largo de la moldura, en el borde y en el interior de los jarros. La moldura conduce al insecto hasta el borde. Dos especies, Sarracenia minor y S. psittacina tienen unas pequeñas ventanas en la parte superior del jarro que iluminan su interior, lo cual anima al insecto a adentrarse en el jarro ya que le transmite la sensación de que va a poder escapar con facilidad. Como las paredes son muy lisas, la presa resbala y cae hasta el fondo del jarro. No puede subir porque hay unos pelos dirigidos hacia abajo que se lo impiden. El insecto acaba ahogado en el líquido, es degradado por las enzimas que la propia planta produce y absorbido por ésta.Sarracenia psittacina puede estar temporalmente sumergida y atrapar entonces animalillos acuáticos, ya que en vez de una tapa tiene un capuchón y unos pelos en el interior de los jarros más desarrollados que los de las demás especies, funcionando como una trampa de nasa.

TEMPERATURA: En verano mantener entre 20-30ºC e incluso soportará los 35ºC sin problemas. En invierno y para hibernar necesita bajar de los 10ºC.

ILUMINACION: Sol directo a ser posible, de esta manera desarrollará perfectamente sus trampas y adquirirá preciosos colores. Lo ideal es ir acosumbrando a la planta poco a poco para evitar quemaduras en los jarros. Es una planta que puede estar todo el año al exterior.

RIEGO Y HUMEDAD: Riego por bandeja, el sustrato nunca se debe secar del todo. Regar siempre con agua destilada o de lluvia, nunca agua de grifo.

SUSTRATO: Turba rubia y vermiculita en proporción 3:1. También vale turba rubia sin nada más. Imprescindible utilizar recipientes profundos (mín. 20 cm de diámetro) en plantas adultas.

HIBERNA: SI, al igual que en Dionaea muscipula puede durar 3-4 meses. La temperatura estará por debajo de 10ºC y se reducirá un poco el riego y la humedad para evitar la aparición de moho u hongos. Las plantas jóvenes no necesitan estrictamente realizar la hibernación.

REPRODUCCION: Por reproducción sexual (semillas) o división del rizoma (realizar preferentemente justo antes o después de la hibernación). La Sarracenia florece en primavera y al contrario que las droseras, que pueden polinizarse ellas mismas sin ayuda de insectos, la Sarracenia si que precisa de estos insectos para su polinizacion. Debemos hacer lo mismo que estos insectos, es decir, con un bastoncillo de los oidos o similar cogeremos parte del polen de uno de los estambres y lo pondremos sobre el pistilo de la flor de otra planta. No se puede polinizar una planta con su propio polen. A partir de la fecundacion la flor desarrollara las semillas en el pistilo durante todo el verano y recolectaremos las semillas en otoño. Despues de esto procederemos a poner las semillas en un recipiente con sphagnum humedo, no encharcado solo con humedad, y lo meteremos en el refrigerador durante por lo menos un mes. Luego sacaremos el recipiente a un sitio con mas temperatura y luz y esperaremos a que germine.




martes, 3 de abril de 2012

Ahora tengo una Spathiphyllum wallisii en mi colección



Os presento mi nueva planta, una espatifilo preciosa con 4 flores ya maduras y 3 más por terminar de florecer.



Esta tipo de planta ya la tuve hace algunos años y son bastante fácil de cuidar y son muy bonitas para interior.




Florecen dos veces al año, primavera y otoño, siempre que estén en zona de buena iluminación (nunca con sol directo pues se secan hojas y flores). Tolera bastante bien la semisombra pero te arriesgas a que no le salga ninguna flor.





Las flores como veis, tienen un tono verdoso al principio, se vuelven blancas con el tiempo, y al poco de empezar a marchitarse se vuelven de nuevo con ese tono verdoso.









No se ve muy bien, pero estas son mis futuras flores. Calculo que dentro de una semanita estarán abiertas y estirándose hasta el cielo.







lunes, 2 de abril de 2012

Ficha de Spathiphyllum wallisii y cuidados

Esta planta de interior es relativamente fácil de cultivar. Con los cuidados que te explico a continuación, conseguirás que te florecezca año tras año.

Como curiosidad, decir que sirve para decorar estanques de interior como planta acuática.










LUZ



Se adapta incluso a los interiores que tienen poca luz, pero prefiere los luminosos, sobre todo para la floración.





Lo que no tolera es el sol directo puesto que se queman las hojas. Además pueden aparecer Ácaros con el calor fuerte en hoja.



TEMPERATURA



Evita:

- Las corrientes de aire frío.
- Los cambios bruscos de temperatura.
- Las temperaturas por debajo de 15ºC



HUMEDAD AMBIENTAL



Es muy importante pulverizar con agua tibia, sobre todo en habitaciones con calefacción (aire seco). Una alternativa a tener que estar pulverizando con frecuencia es poner la maceta sobre en un cuenco con guijarros húmedos que proporciona aire húmedo a su alrededor.



No mojes las flores.

RIEGO



En época de crecimiento y floración riega 2 veces por semana.



Una vez acabada la floración, deja secar el sustrato hasta que la planta se ponga lacia. Debes darle un descanso en invierno con poco riego y temperatura más fresca (aunque nunca menos de 15ºC). Necesita este reposo invernal.



Cuando la riegues, utiliza siempre agua por lo menos a la temperatura ambiente de la habitación. No le gusta los "pies fríos".



ABONO



Abona con un poco de fertilizante cada 20 días durante la floración.



CAMBIO DE MACETA



Crece rápidamente, por lo que debes trasplantarla a otra maceta un poco mayor cada año. Hazlo en primavera.



PROBLEMAS



¿Hojas lacias, planta marchita?





La planta se está secando por falta de agua. En tal caso, sumerge la planta en un cubo de agua un rato y aumenta la humedad ambiente rociando las hojas o poniendo la maceta sobre un plato o cuenco con guijarros empapados.



¿Extremos de las hojas secos?



Cuidado con el exceso de abono que quema los bordes de las hojas.



No florece



Falta de nutrientes o de luz. Añade fertilizante o cambia a un lugar con más luz.



¿Planta descolorida, pérdida de color?



Sol directo. Retírala de ahí o se quemará del todo.



Plagas





Araña roja, Pulgones y Mosca blanca



Vigila ataques de Acaros (principalmente), Pulgón y Mosca blanca.


Hongo Cylindrocladium spp.





Este hongo se manifiesta en los peciolos de las hojas bajas como clorosis y marchitez, gradualmente la base del peciolo se pudre. Pulveriza a los primeros síntomas con BENLATE (Benomilo). Arranca las hojas afectadas también.


Phytophthora parasitica



Hongo que ataca las raíces y la planta se marchita por completo. Normalmente se produce por exceso de agua.


Es difícil salvar una planta afectada pero los riegos al sustrato con ALIETTE (contiene la materia activa Fosetil-Al) frenan la progresión de la enfermedad.


Otras enfermedades


- Antracnosis por Colleotricum spp.

- Mancha foliar por Cercospora.

- Mancha foliar por Pseudomonas cichori (una bacteria).


Información recogida de infojardín

miércoles, 25 de enero de 2012

Estratificación de semillas acer palmatum

Me he comprado semillas de acer palmatum (arce japonés) pasa semblarlas e intentar hacerle crecer y convertirlo en un bonsai.

Las instrucciones que venían junto con dichas semillas decían de colocar la tierra en el tiesto de bonsai que me facilitaban y sembrar l
as semillas aproximadamente a 1 cm. de la superficie. Tener la tierra siempre húmeda hasta ver empezar a crecer los brotes (entre 1 a 2 meses después de la siembra), luego dejar crecer durante 1 año. Las indicaciones como véis no son nada precisas ni claras, por lo que empecé a investigar por internet. Hay muchísimos comentarios hablando de las semillas de acer palmatum y la mayoría coincidían en que antes se tenían que estratificar, o sea, simularle a la semilla un invierno. Todos informaban que si las semillas no pasaban por ello y se sembraban directamente no brotaban casi nunca (por no decir nunca), por lo que me he decidido a estratificarlas.

23-enero-12

He introducido mis 6 semillas de acer (las que yo habían comprado ya le habían cortado el "ala" que tienen) en un vaso con agua templada, luego no importa que esté a temperatura ambiente.

Como véis ahora mismo están flotando, ahí las dejaré 48 horas.




25-enero-12



Ya han pasado 48 horas y las semillas han soltado toda la suciedad que tenían y las 6 se han ido para el fondo del vaso (ya no flotan); he leído que eso es una buena señal, las semillas que se quedan flotando tienen muy pocas posibilidades de que broten.






Las he secado con papel de cocina y posteriormente las he colocado en un algodón que he humedecido con agua embotellada (no del grifo).




Como veis en la foto, las semillas están completamente envueltas en algodón húmedo e introducidas en una bolsita de plástico. Después las he colocado en un tupper para que conserven la húmedad y las meteré dentro del cajón de las verduras.

Las revisaré cada 10 ó 15 días, por si le crece algún hongo o se le secase el algodón. En tal caso, les cambiaría el algodón.

Mi intención es sacarlas a mediados de marzo (cuando empieza la primavera) a no ser que hayan brotado antes en el algodón, que según he leído habría que sembrarlas antes.